服装工艺与服装结构制图
在服装结构制图过程中，由于采用的服装工艺不同，所放的缝份，折边量也不相同。常用的衣缝结构有分缝、来去缝、内外包缝等，分缝结构的缝份为１ｃｍ，来去缝的缝份为１．４ｃｍ，假如包缝宽为０．６ｃｍ，被包缝应放０．７－０．８ｃｍ缝份，包缝一层应放１．５ｃｍ缝份。折边的不同处理也影响服装结构制图，通常有门、里襟止口，衣裙底边、袖口、脚口、无领的领圈、无袖的袖窿等。对于门、里襟止口，一般可以采取加挂面和连挂面两种形式，门、里襟止口为直线时，一般采服连挂面，门、里襟止口不为直线时，如西装，一般采取加挂面。对于袖窿、无领领口，一般可以采取贴边、翻边、滚条三种形式，对于采取贴边的袖窿，在袖窿处只需放１ｃｍ缝份，对于采取翻边处理的袖窿，在袖窿处只需加放翻边宽度，对于采取滚条处理的袖窿，在袖窿处无需加放缝份。对于肩部需要装垫肩的服装，需要减小肩部倾斜度，对于需要加衣里的服装，漯河高端工装私人定制，在配制里子样板时要比面子样板稍大，以免里子牵制面料，影响服装的外观造型。
从以上分析我们可看出，漯河高端私人定制工装，在绘制服装结构制图时并不是单纯地绘制服装结构图，而是把服装款式、服装材料、服装工艺三者进行融汇贯通，只有这样，才能使最后的成品服装既符合设计者的意图，又能保持服装制作的可行性。
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服装面料中，丝绒的缝制有何要点
表面有绒的面料如平绒、灯芯绒、长毛绒、丝绒等均有毛的倒顺问题，顺毛方向色浅、亮，漯河工装私人定做中心，倒毛方向色深沉、吸光。这截然不同的特点，使绒毛织物在裁剪时需特别小心，不能出现有顺有倒的错误。
由于丝绒的绒毛较长，如双层裁剪极易出现参差不齐的现象，因此适宜将纸样别在面料商单层裁剪。
缝制时，将上下两篇绒毛衔接绷缝固定好后再车缝。车缝应用顺毛方向，工装，轻拉下层，底线应适当调松，选用细针，每厘米5~6针线迹。由于丝绒面料经缝纫后拆开便容易留下痕迹，因此尽量不要出现返工。为使上层面料走得快些，应适当减轻压脚的压力，可事先在零碎布料上试缝一下，尽量让上下层面料同步前进。
丝绒在熨烫时要始终保持绒毛原有的状态，绒毛一旦被烫平是无法恢复原样的。在熨烫时尽量不要压烫，要用蒸汽在反面喷烫；劈开缝份的熨烫可垫一块丝绒，也可以垫牛皮纸，为避免压平周围丝绒，应尽量置于烫垫上熨烫
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